ОМФГ, ОБЧР! (Часть 3)

В предыдущих двух постах (первом и втором) я рассказал, какие бывают модели ОБЧР и какие инструменты помогут вам их одолеть.
Пора перейти к самому главному: моделированию! Итак, мы вооружены и готовы к бою. Что же дальше?

А дальше неплохо было бы посмотреть на схему сборки. Схема сборки — как карта поля боя. Именно она поможет вам победить в этой нелёгкой битве. Если серьёзно, то из схемы сборки вы можете узнать, что и в каком порядке вам будет удобнее собирать.

Почему это важно?
Например, вы сможете понять, какие детали лучше обработать (зашкурить/зашпаклевать/покрасить и т. д.) заранее, а какие — после установки на своё место. Если не подумать об этом заранее, в один не очень прекрасный момент вы либо не сможете нормально зашкурить шов на собранном участке, либо не получится по-человечески замаскировать часть детали, которую не надо красить, либо не удастся что-то нормально прокрасить… В общем, можно поиметь с этого много проблем.

После внимательного изучения схемы сборки начинается рутина.
Давайте посмотрим, какую рутину выбрал себе я. Проиллюстрирую процесс фотками с каждого этапа на примере головной части моей девочки-меха. Напоминаю, что всё это время мы готовились собрать SA-17s от «Котобукии». Также напоминаю, что все картинки кликабельны. Это важно, по ссылке разрешение намного больше.

1) Шпаклевание и зашкуривание.
Для начала нужно выкусить детали из литника, после чего аккуратно обработать ножом и зашкурить места, которыми деталь крепилась к форме.
Шпаклевание — дело не то чтобы очень сложное, единственная опасность — можно не до конца скрыть неровности. Кроме того, в ваших же интересах снять излишки, пока шпаклёвка не затвердела, чтобы потом меньше работать шкуркой. После чего нужно подождать какое-то время (мне хватало пары часов), и можно шкурить.
Когда я собирал эту модель, то провёл небольшой эксперимент, связанный со шпаклеванием (вернее, с его отсутствием)… Смеха ради не стал шпаклевать детали на задней части колена (склеил половинки и зашкурил), решив проверить, не заполнит ли оставшиеся щели грунтовка. Результат виден на последнем снимке этого поста. К счастью, сзади на модель смотрят не очень часто…

Ну а про зашкуривание я уже случайно рассказал, когда говорил о шкурке в предыдущем посте.

Обработанный кусок можно ещё раз осмотреть и при необходимости пройтись ещё раз.

Хинт: шпаклёвку можно разбавлять растворителем, тогда она становится не такой тягучей.

Рис. 1 — Зашкуренная деталь.

2) Грунтование.
После нанесения грунтовки деталь приобретает приятный однородный цвет, на котором сразу становятся видны ваши факапы — например, глубокие царапины или незашпаклёванные швы/излишки шпаклёвки.
Если вас что-то не устраивает, лучше всего исправить недочёты и загрунтовать ещё раз.

Рис. 2 — Деталь после нанесения грунтовки.

3) Нанесение полутонов.
Для чего это нужно? Конечно же, для красоты. Если покрасить некоторые участки более тёмным или светлым цветом, модель за счёт этого будет казаться более объёмной.
Полутона можно наносить либо до, либо после основного слоя краски (либо и до, и после — например, тёмные до, а светлые после). Кстати, на английском это называется pre-shading и post-shading (запомните эти слова, они пригодятся вам при поиске ютьюб-руководств :3).
Я решил, что для первого раза мне хватит тёмных полутонов под основным слоем краски, хотя для пары деталей (пушек, в частности) я всё же попробовал пост-шейдинг, в целом успешно.

Рис. 3 — Деталь с нанесёнными полутонами.

Пусть неровности и кляксы вас не смущают: всё это скрывается слоем основного цвета. При этом у вас есть возможность повлиять на результат, закрасив тот или иной участок основным тоном сильнее или слабее.

Хинт: помните, что цвета полутонов не должны браться от балды, а должны хоть как-то соответствовать тому основному цвету, который вы будете накладывать после. Казалось бы, это довольно очевидно, но, например, я наступил на грабли, использовав в качестве полутона чёрный цвет при том, что основной цвет модели — синий.
Смотрите:

Рис. 4 — Как выглядят правильный (справа) и неправильный (слева) полутона после наложения основного цвета.

Детали слева выглядят так, будто их слегка подкоптили. Некруто, да? Поэтому не делайте так, мальчики и девочки.
Да, и ещё: когда будете наносить полутона, выставьте в компрессоре давление пониже (0.35-0.4 атмосферы / 5-7 psi) и не дёргайте сильно за курок. Лучше всего вообще ограничить его максимальный ход.
Так вы сможете спокойно прокрасить узкие полосы вдоль сгибов/углублений/прочих мест, не закрасив полутоном всю деталь.

4) Нанесение основного цвета.
Казалось бы, куда проще? Берёшь и наносишь. К сожалению, не всегда всё бывает так радужно. После предыдущего шага на нашей детали появились тёмные участки, и мы очень-очень не хотим их закрашивать. Как же быть?
Во-первых, нужно как следует разбавить краску. Лично мне хватило соотношения «краска:растворитель» = 1:5. Не то чтобы я не хотел разбавить сильнее, просто объём чёртовых баночек не позволил (подробности банкостраданий были в предыдущем посте). Так-то некоторые умельцы и 1 к 10 разбавляют…
Зачем разбавлять? Чем сильнее разбавите, тем прозрачнее будут наносимые слои, а значит, тем больше будет контроль за процессом.

Хинт: Как вы уже поняли, помимо состава краски при её нанесении играют роль настройки аэрографа и компрессора. Всегда нажимать на курок до отказа совершенно необязательно, а иногда и вредно (можно залить всё краской). Кроме того, давление в компрессоре настраивается, и его тоже неплохо отрегулировать. Я выставлял рабочее давление в пределах от 1.1-1.3 атмосферы / 16-20 psi, и меня оно вполне устраивало.
На что это влияет? Чем больше давление, тем быстрее у вас в аэрографе кончится краска. Плюсы: вы можете покрасить быстрее. Минусы: вы можете залить деталь краской, не успев понять, что же произошло.

Хинт №2: Автор одного из просмотренных мной видео сделал одно важное замечание, которое я хотел бы повторить здесь (потому что это важно, и потому что это правда).
Когда вы красите, вы делаете это за рабочим столом при ярком освещении. В момент покраски может показаться, что полутона под основным слоем видны достаточно хорошо. Однако в итоге, убрав модель с яркого света, вы можете с удивлением увидеть, что полутонов почти не видно. Поэтому не стесняйтесь закрашивать послабее. По идее от этой беды помогает нанесение полутонов после того, как вы докрасили деталь основным цветом. Однако я в этот раз по ряду причин не стал этого делать, поэтому полутона местами получились слегка стыдливыми.

Рис. 5 — Деталь после наложения основного цвета.

5) Смывка.
Строго говоря, смывка — это способ выделения жидкой краской рельефа модели с последующим частичным стиранием краски на выступающих частях.
В моём случае основная цель смывки — залить тонкие углубления («линии») на броне тёмным цветом, чтобы их подчеркнуть (остальные полутона были сделаны краской, и смывка для них мне была без надобности).
Чем же можно залить углубления?
Принципиально разных способа я знаю примерно два:

а) Закрасить маркером/гелевой ручкой.
Именно этим способом я пользовался раньше. Получалось не очень. И ручки, и гандам-маркеры (да-да, есть специальные маркеры, которые предназначены для раскраски гандамов) довольно сложно ложились на узкие выемки и зачастую оставляли плохо удаляемые разводы.
Второе, как выяснилось, происходило потому, что я не знал об одной важной вещи (о которой ниже), но способ этот в любом случае кажется мне не очень удобным, поэтому в этот раз я решил попробовать что-то другое.

б) Залить чем-то жидким.
Состав чего-то жидкого может быть разным, здесь я отмечу только два варианта.
Во-первых, можно взять готовую смесь для смывки, благо их выпускают.
Плюсы: обо всём подумали за вас, осталось открутить крышку и начать заливать. Минусы: попробуйте её найти в России…

Во-вторых, можно использовать пастель.
Как это делается? Берётся пастель нужного цвета (например, чёрная) и ёмкость с небольшим количеством воды. Пастель мелко натирается в воду и размешивается, в итоге получается тёмный-тёмный раствор (есть подозрение, что чем лучше пастель, тем он будет темнее).
После этого нужно хорошенько размешать смесь и добавить в неё чуть-чуть моющего средства. Это уменьшит поверхностное натяжение, и когда вы приложите кисточку к началу выемки, краска сама начнёт по ней растекаться (слава капиллярному эффекту!). Очень удобно, позволяет минимизировать количество потраченных ватных палочек.
Скажу честно, у меня в итоге получился не самый в мире чёрный цвет, но для набора за 47 рублей эта пастель справилась неплохо. В следующий раз поищу где-нибудь готовую смывку…

Хинт: Чтобы смывка ложилась хорошо, поверхность должна быть как можно более гладкой. В идеале — глянцевой. Иначе вы получите те самые разводы, о которых я сказал выше.
В моём случае дополнительного глянцевого слоя не потребовалось, потому что основной слой и так был не особо матовым. В вашем случае может так не повезти, так что смотрите по ситуации.

Рис. 6 — Детали после смывки.

6) Нанесение лака / прозрачного слоя краски.
О лаке я довольно подробно рассказал в предыдущем посте, в остальном же этот этап мало отличается от пункта 4, за исключением того, что сильно разбавлять лак/краску на этом этапе не стоит.
Хороший вопрос, как правильно получать степень прозрачности, имея на руках полностью матовую и полностью прозрачную краски. С одной стороны, можно просто разбавить матовую краску растворителем, с другой — можно сперва смешать её с прозрачной. Честно говоря, я не знаю, что правильнее, но сам в основном использовал второй вариант. Большую часть времени он работает.

Рис. 7 — Готовая деталь на собранной модели.

Вот, в общем-то, и всё. Повторите процесс для всех деталей, и модель готова!

Что можно сказать по итогам?
Ну, во-первых, модель оказалась более простой, чем среднестатистический гандам серии MG, но при этом довольно симпатичной. Во-вторых, все поставленные цели были выполнены. Единственное досадное недоразумение произошло с лаком, но в будущем я его учту.

Что можно улучшить?
Да всё. Можно поработать над основами — тщательней шкурить/шпаклевать, точнее замешивать оттенки, аккуратнее и правильнее наносить краску… Можно поразвлекаться со смывкой, можно освоить сухую кисть (например, чтобы состарить модель), можно, в конце концов, проверить, есть ли жизнь после декалей — в общем, список ограничен только вашей фантазией.

На этом серия из трёх постов завершена, и я оставляю вас с наедине фотками моей лапочки *_* До новых встреч!

Рис. 7 — Готовая SA-17 от «Котобукии».

P.S. Всё описанное выше и в предыдущих постах основано исключительно на моём личном опыте и ни в коем случае не представляет истину ни в какой инстанции. Помидорами в меня не кидаться, короче.