ОМФГ, ОБЧР! (Часть 2)

В предыдущем посте я начал рассказывать о своём опыте сборки моделей ОБЧР.
Что ж, самое время продолжить. Сегодня мы поговорим о том, какой инструмент может пригодиться вам в деле нелёгкой борьбы с пластиковой заразой.

Сразу скажу, что выбранный вами набор инструментов может отличаться от использованного мной. Тем не менее, часть (или даже все) описанные ниже вещи могут вам пригодиться.
Итак, в набор не очень юного моделиста в моём лице вошли:

1) Компрессор, аэрограф и принадлежности к нему (банка и ёршики для чистки).
Не буду утомлять вас подробностями (желающие могут почитать статью на «Википедии»), скажу только, что лучше взять аэрограф двойного действия, так как он даёт нужную степень контроля за объёмом и скоростью подачи краски, да и вообще удобен.

Кроме того, перед тем, как портить первую модель, лучше потренироваться на кошках чём-нибудь попроще. Я использовал акварель и лист бумаги, но на самом деле тип жидкости и поверхности ограничен лишь вашей фантазией и ленью (от некоторых жидкостей аэрограф отчистить сложнее, чем от других). Кроме того, в Интернете есть понятные руководства, с помощью которых довольно легко освоить азы. И помните: курок аэрографа двойного действия имеет переменную степень нажатия, и это нужно использовать.

Рис. 1 — Компрессор, аэрограф и принадлежности к нему.

Лично я взял на «Амазоне» комплект за 110 баксов (что-то вроде этого), так что особых иллюзий насчёт оборудования не питал. Надо сказать, что у нас можно найти аналогичные поделки, но под другим брендом и слегка дороже (учитывая геморрой с доставкой, не сильно).

Пара слов по итогам трёх месяцев использования. Аэрограф почти не подвёл, разве что в конце начал капризничать, но я списываю это на износ иглы/сопла и временами недостаточно хорошую чистку. И сопло, и иглу можно заменить, что я и сделаю перед началом работы над следующей моделью.
А вот компрессор примерно через месяц начал шалить. В идеале он должен автоматически отключаться по достижении заданного давления. Эта полезная, важная и просто приятная фича у него, увы, сломалась. При этом гипотеза о травящем воздушном шланге подтверждения не получила: давление после после отключения помпы не падало, а значит, серьёзной утечки не было.
Мораль? Не будьте такими жмотами, как я, возьмите компрессор чуть поприличнее. Хотя, конечно, работать можно и на таком.

2) Краски и растворитель.
Забавный факт: на моделях «Котобукии», в отличие от гандамов «Бандая», в схеме раскраски даны конкретные названия конкретных красок конкретной фирмы:

Рис. 2 — Схема покраски модели от Kotobukia (кликабельно).

Это, в общем-то, и определило выбор красок для этой модели.
Фирма называется Gunze Sangyo (она же GSI Creos). У них есть две линейки красок: на водной основе (Aqueos Hobby Color) и на растворителе (Mr. Color), причём в схеме покраски указаны обе.

В чём же разница? В том, что токсикоманам нитрокраска всегда приятнее Ну, во-первых, очевидно, в запахе (водные не так сильно воняют). А во-вторых, дело в том, что краски на не-водном растворителе лучше ложатся на поверхность. Я решил не рисковать и для первого раза взял именно их. Скажу вам, что они не подвели: ложились хорошо (по крайней мере, на грунтовку) и отдирания маскирующей ленты выдерживали с честью. Да и пахли не то чтобы сильно, хотя правила работы с такими веществами всё равно нужно соблюдать (о чём ниже).

Кроме красок вам придётся взять растворитель, поскольку неразбавленную краску в аэрограф обычно не заливают: она слишком плотная. У растворителя для красок Mr. Color есть минимум три формата — 110 мл, 250 мл и 400 мл. После долгих колебаний я взял 400 и не пожалел, потому что в итоге ушло намного больше половины. Дело в том, что растворитель может использоваться не только для разбавления краски, но и при чистке аэрографа/запачканных краской поверхностей (если, конечно, вы не собираетесь взять специальное средство или растворитель из ближайшего хозмага). Да, я забыл сказать, что помимо растворителя на чистку всего и вся ушло 150 грамм чистого, как слеза алкоголика, спирта, так что на объёмах растворителя экономить не стоит, пусть лучше излишки останутся.
Кстати, пах он, как и краски, слабее того же ацетона или уайт-спирита (хотя и сильнее спирта). Понятно, что в т.ч. за это производители и берут свои бешеные тыщи, но всё-таки.

Рис. 3 — Краски и растворитель Gunze Sangyo.

Лирическое отступление
В отличие от моделей, лакокрасочные материалы вам, вероятнее всего, придётся брать в России (по крайней мере, я плохо представляю другие сценарии). Суровая правда в том, что интернет-магазины с товарами для моделиста хоть и есть, но работают по правилам 5-10 летней давности. Читайте: почти никакой автоматизации. Сделал заказ? Вот сумма, иди переводи её на Яндекс-деньги/Web-Money счёт магазина с соответствующей пометкой. Меня это, если честно, удивило.

3) Лак.
Лак нужен для того, чтобы защитить модель от внешнего мира, а также от самой себя. Это особенно актуально в случае с ОБЧР, т.к. в них очень много сочленений и трущихся друг о друга частей. При отсутствии лака любое резкое движение может стереть вам краску на соприкасающихся поверхностях.

Я взял лак… а вот лак я, на самом деле, не взял. Дело в том, что в линейке у Gunze лака как такового я не нашёл. Проблема в том, что иногда лак в каталоге проблематично отличить от прозрачной краски, потому что их описания выглядят довольно похоже: и тот, и другая различаются степенью матовости, и именно её обычно указывают в описании (например, Flat, Semi-Gloss, Gloss). Только вот краска, в отличие от лака, хоть и придаст модели нужную степень матовости/глянцевости, но не защитит…

В общем, потыкавшись, я выбрал нечто, оказавшееся в итоге именно краской (судя по, гм, отсутствию защитного эффекта), в результате чего поимел определённое количество проблем на поздних участках сборки и установки модели (в некоторых местах краска банально стёрлась). В своё оправдание скажу, что эксперименты с лакокрасочными материалами от разных фирм могут быть чреваты испорченными деталями, так что для первого раза и так нормально. Но на будущее этот вопрос, безусловно, нужно решить, благо фирм, производящих лаки, довольно много (взять хоть Tamiya).

4) Грунтовка.
Грунтовка — наше всё. С ней и краска ложится хорошо, и плохо зашпаклёванные щели сразу становятся видны, и мелкие царапины исчезают — в общем, это настоящее чудо. Я взял грунтовку Mr. Surfacer 1000 от Gunze Sangyo в банке 40 мл. У них есть целая линейка грунтовок, которые различаются, например, по оттенку (для светлых или ярких моделей лучше взять грунтовку посветлее) и размеру входящих в состав частиц (от него в том числе зависит, насколько хорошо грунтовка будет скрывать царапины и прочие дефекты).

Рис. 4 — Грунтовка Gunze Sangyo.

Взятая мной грунтовка крупные царапины и щели не скрывала (в её задачи это, в общем, и не входило), а вот со штрихами от мелкой шкурки (P1000-1500) справлялась довольно неплохо.
И пара слов о расходе: на одну модель ушло меньше 40 мл, так что в целом всё круто.

5) Шпаклёвка и шкурка.
Шпаклёвка и шкурка — то, без чего не обойтись ни одному более-менее продвинутому моделисту, потому что именно с их помощью вы будете избавляться от уродливых стыков между деталями и всех остальных дефектов и недочётов пластика.
Я не стал сильно париться и взял обычную однокомпонентную нитрошпаклёвку Tamiya и пару наборов шкурки от них же.

Рис. 5 — Шпаклёвка и шкурка Tamiya.

Пару слов о шкурке. Мной были взяты два набора «Тамии» — Fine и Ultra-fine. В первом были шкурки P400, P600, P1000. Во втором — P1200, P1500, P2000.
Внимательный читатель спросит: что это за числа такие? А это, уважаемый читатель, показатели зернистости в соответствии с ISO. Подробнее о зернистости наждачной бумаги можно почитать здесь.

Попробовав, могу сказать следующее: шкурка крупнее P1000 (в моём случае P400 и P600) снимает пластик и шпаклёвку довольно быстро, но оставляет видимые следы, поэтому после неё лучше пройтись чем-нибудь в районе P1000 или мельче. Начиная с P1000 царапины становятся достаточно мелкими и скрываются грунтовкой, но для верности я всё же делал один финальный проход 1500-й/2000-й, для гарантии.

Важно помнить, что шкурить надо аккуратно, иначе вы рискуете исказить форму деталей. Но никто не мешает облегчить себе жизнь, сделав пару приспособ. Например, можно обернуть и закрепить лоскуты шкурки на стирательных резинках нужной формы. Кстати сказать, добрые дяди из «Тамии» печатают бесплатную инструкцию на тему «Что такое хорошо, а что такое плохо» на обратной стороне своих наборов. Она будет вполне понятна даже тем, кто не знает японский:

Рис. 6 — Полезные советы от Tamiya (по клику — вертикальная версия).

6) Маскировочная лента.
Позволяет закрывать места, которые вы не хотите закрасить. А ещё она не сдирает краску, легко наносится и вообще мимимишна. Полюбил её всей душой (хотя заклеивать ей области сложной формы — тот ещё геморрой). Детали моей модели были невелики, поэтому я взял ленту толщиной 5 мм, но есть и более толстые. Скажу больше, необязательно использовать именно ленту, есть и жидкие маски, но это уже совсем другая история.

7) Краскомешалка.
Незаменимый помощник любого лентяя. Работает как мини-миксер и делает это хорошо. Единственный минус — после использования её нужно чистить, но тут уж никуда не денешься. Рекомендую.

Рис. 7 — Краскомешалка Badger.

8) Баночки для смешивания краски.
Нужны, как вы понимаете, для смешивания краски и/или разведения её растворителем.
С баночками я сильно промахнулся. Дело в том, что, как выяснилось после, лучше всего брать большие банки с объёмом >= 40 мл (вроде этой), чтобы один раз смешать в них основные цвета, после чего понемножку использовать (учтите, основные цвета понадобятся вам ещё и для полутонов — именно их вы будете затемнять/осветлять). Я же взял три мелких 20-мл банки, после чего адово мучился. Дело в том, что самой краски туда помещается довольно мало, ведь её ещё нужно разбавить растворителем (в моём случае соотношение иногда превышало 1:5). В результате при многократном смешивании повторить один и тот же оттенок довольно сложно (иногда приходилось отмерять краску каплями).

9) Разъёмы-крокодилы и деревянные шпажки.
Они нужны, чтобы держать в них детали. Важный момент: крокодилы слегка стальные и слегка острые, поэтому будьте предельно внимательны с тем, какую часть детали вы ими фиксируете.
Вы не хотите обнаружить в конце покраски, что типааккуратно присобаченный крокодил дёрнулся и оцарапал вам результат двухчасового труда.
На 99% деталей есть места, которые красить не нужно, вот за них и цепляйтесь.

Рис. 8 — Крокодилы в работе.

10) Клей.
В теории он, конечно, не нужен, но при сборке этой модели он мне пригодился (и это сейчас был не комплимент «Котобукии»). Скажем, некоторые половинки деталей, участвующих в сочленении, просто расходились при вращательном усилии. Кроме того, клей можно использовать перед шпаклёвкой: залив щели клеем и зашкурив стыки, получим примерную картину, где и сколько шпаклёвки накладывать.
Лучше всего взять клей повышенной текучести, который, благодаря капиллярному эффекту, сам растекается по узким щелям.

Помимо перечисленного, вам пригодятся:
11) Ватные палочки.
Они понадобятся для удаления излишков жидкости при смывке, а также при чистке аэрографа.
12) Ватные диски.
Они пригодятся при чистке аэрографа и рук (когда у вас кончатся перчатки из следующего пункта).
13) Латексные перчатки.
Вы же не хотите покрасить пальцы?
14) Респиратор.
Обязательный атрибут моделиста, работающего аэрографом. Без него даже не начинайте, пожалейте своё здоровье.
Я взял какое-то дешёвое г-но, которое закрывает только рот. Оно как-то работало, хоть и приходилось дышать ртом, но я бы порекомендовал вам потратить лишние 500 рублей и купить что-то поприличнее (благо его хватит не на одну и не на две модели).
Помните: работать всегда стоит в проветриваемом помещении, надев респиратор. И это не зависит от типа краски: вашим лёгким не хочется вдыхать частицы пигмента, им там не место!

Итоговое фото на память:

Рис. 9 — Приборы и инструменты.

И небольшой дисклаймер напоследок. Я не ставил перед собой задачи минимизировать затраты, поэтому, например, меня не смутила необходимость покупки японских лакокрасочных материалов, которые, как вы понимаете, не очень дёшевы. Теоретически вы можете найти более дешёвые аналоги, которые будут выглядеть и ложиться не сильно хуже, но у меня в этот раз хватало головной боли и без этого, поэтому я просто переплатил.

На этом второй пост можно закончить и передохнуть. В следующем выпуске вы узнаете самое интересное: как построить модель, имея на руках новоприобретённые инструменты и знания.